Recensioni dei ristoranti di New York dal critico gastronomico di Time Out New York

"La frenchette è impossibile", ho scritto a un amico mesi dopo l'apertura del colosso di Lee Hanson e Riad Nasr di McNally Land a Tribeca. "Niente è impossibile", ha risposto. Avevo ragione e in quell'occasione siamo finiti da qualche altra parte, vivendo per visitare la raffinata e popolare brasserie del talentuoso duo e maneggiare i suoi coltelli confusi (il loro design appare in qualche modo controintuitivamente capovolto con un effetto minaccioso sulla punta delle dita) altre volte."

Le Rock, il nuovo lavoro della coppia, anch'esso per lo più francese, ha aperto lo scorso luglio con Walker Stern (Battersby, Dover) come chef esecutivo. La giuria è ancora incerta sulla maggiore dignità del villaggio insulare del centro città come vero locale locale, ma Le Rock ha una pretesa più ragionevole come suo tendone rispetto a qualsiasi altra eredità o nuovo arrivato. (Anche se sarebbe carino se Rainbow Room diventasse di nuovo un normale ristorante!) Ciò che lo spot del conto spese fa bene lo fa molto bene, e ciò che fa male è abbastanza mediocre da essere più o meno trascurato.

Lo spazio dell'ex Brasserie Ruhlmann, che ricordo essere un po' troppo buio e un po' robusto nonostante la sua estensione, ora è adorabile: splendidamente illuminato e arioso sotto soffitti alti ed elementi di design Art Déco. Come Le Rock, l'indirizzo è emerso, come dal marmo, come quello che chiaramente ha sempre voluto essere.

Una porta girevole si trasforma in un'area bar affascinante ma stranamente piccola che in qualche modo occupa ancora molto spazio. È ancorato da pannelli illuminati fissati con ripiani per bottiglie che desiderano riflettere l'abito vintage. È carino, ma la configurazione sembra più un'area di attesa, un luogo da attraversare piuttosto che una destinazione per bere su se stessa. C'è spazio per 30 persone, apparentemente equamente divise tra il bar squadrato e alcune scarpe alte. Il costoso trio di martini ($ 26 con sidecar), incluso il Super Sec ben asciutto con gin e vermouth overproof, e i classici Manhattan ($ 18) sono buoni; questo semplicemente non sembra essere il posto giusto, nonostante il suo fascino estetico, per indugiare su di loro separatamente dall'organizzazione della cena.

La maggior parte dei 130 posti nella sala da pranzo più grande a sinistra sono fittamente impilati, a ricordare l'accordo stipulato da Manhattan qualche tempo fa prima del 2020, prima della partizione, che ora, come allora, sarà gioviale o affollato, a seconda sul tuo umore. Ci sono anche alcuni tavoli più appartati alla periferia che, allo stesso modo, seguono come bene distanziati o annessi, anche a seconda del temperamento. Il mio si ferma sul primo e la soluzione migliore per Le Rock per quel respiro è nella parte posteriore, a sinistra.

Un post condiviso da Le Rock (@lerocknyc)

Prima degli antipasti, il menu della cena è organizzato in sezioni di crostacei, antipasti e antipasti, quest'ultimo più comunemente preceduto da "bouche" e segnalante un presunto boccone gratuito (tutto costa alla fine della giornata!) che, qui, sono più simili a baby -app che vanno da $ 6 a $ 15 con un valore anomalo di caviale da $ 45. La mousse di fegato di pollo di quella categoria ($ 6) è un'ottima introduzione alla cucina, liscia e ricca sotto gelée e un'eccellente crema spalmabile per l'ottima baguette della casa (inclusa). I suoi calamari grigliati e gli spiedini shishito sono una picchiata che è meglio evitare. Cinque pezzi di calamaro grigliato racchiudono pezzetti del famoso peperone su ogni spiedino da $ 8. Non è male perché non ha altro sapore che l'occasionale leccata di salmerino o, se ne ottieni uno attivo, di caldo nudo, ma la maggior parte dei pezzetti, prevedibilmente, non sono toccati dalla capsaicina. Le lumache ($ 25) sono una scelta più vivace, vestite come previsto in verde all'aglio e servite in cinque piccole tazze sotto una corona di crostini per ciascuna che rende facile ed elegante tirarle fuori dai loro gusci artificiali. Sono anche un veicolo ideale per il resto del pane.

Ora, tutto questo equivarrebbe a un ristorante abbastanza buono per ora, nonostante il bar troncato. Ma i migliori piatti di Le Rock sono sufficientemente al di sopra di ciò che la maggior parte dei suoi contemporanei cucina da catapultarlo nel regno dell'ottimo.

Gli agnoletti con mais e finferli ($ 24) mandano la pasta morbida in una stratosfera più alta della forma: un felice connubio tra robusto e delicato. Se questo è ciò che può essere la pasta a New York, sarà irritante accontentarsi di meno. Anche il bison au poivre di Le Rock con fantastiche patatine fritte ($ 60) è intriso di sapore burroso e consistenza vellutata. Entrambi i piatti si avvicinano a quel cliché spesso esagerato, "si scioglie in bocca" in modo molto più accurato di qualsiasi cosa abbia mai provato a descrivere.